俄羅斯是一個深不可測的民族。
從十九世紀中葉開始，俄羅斯的長短篇劃時代寫實小說、古典與新派交響樂和鋼琴及大提琴樂章，及至二十世紀初開始的革命思潮抽象畫、現代芭蕾舞、電影蒙大奇創作等等，全都在二、三十年代驅使西方現代主義變得成熟，及至二次大戰後歐陸藝術家大舉移居西方後，迅速轉移至美國東西岸藝壇。
若要近距離感受這段早期的現代主義藝術歷史，除了到巴黎外，就不得不到俄羅斯走一䠀。
2005年我們透過一間俄羅斯旅行社安排，半自由行形式地到訪聖彼得堡，在冬宮隱士盧博物館，近距離地跟達文西 ( Da Vinci ) 至馬蒂斯 (Matisse) 等等名家的作品拍照，在杜斯妥也夫斯基（Dostoyevsky）小説《罪與罰》中的橫街窄巷反覆流連，在末代沙皇的親信魔僧拉斯普京（Rasputin）被刺殺的貴族官邸聆聽導遊訴述他的詭異身平，在冬宮旁的新派歐陸餐廳吃到極之美味的新鮮出爐麵包。
每年六月至九月的聖彼得堡仿似一個不眠不休的地方，晚餐之後仍是北方的黃昏魔術光時分，這個時侯的聖彼得堡是頗為超現實的，瞬間看來跟滿佈運河的亞姆斯特丹還要歐陸化，分別就是那些洋葱塔頂的漂亮東正教教堂。
除了聖彼得堡，我們亦在莫斯科克里姆林宮的軍械庫 ( Kremlin Armoury ) 博物館從容地觀賞那十隻為沙皇皇室訂製的法貝熱彩蛋 ( Faberge eggs )，在詩人普希金 ( Pushkin ) 故區大宅參觀他的親筆信和手稿，之後往名噪一時的 Pushkin Cafe 喝咖啡，感受當時走紅的法國網絡故事如何描述這兒的浪漫氣氛。還有在紅場傍的洲際酒店吃一頓昂貴但不特別的睌餐，為的是重返英國名導演大衞連在六零年代拍攝史詩式電影 《齊瓦哥醫生》的一個大型舞會場景。
而在距離莫斯科兩小時車程的金環古城莎哥斯基 ( Zagorsk ) 的東正教聖殿建築群中，其中的聖三一教堂內就擺放了著名十五世紀聖像畫家盧布耶夫 ( Andrei Rublev ) 的傑作 ，亦是蘇聯電影大師塔可夫斯基 ( Andrei Tarkovsky ) 六零年代獲獎無數的同名電影中的主人翁，充分刻劃俄羅斯中世紀濃厚宗教氣息與藝術創作相連的張力。
2005 年 9月，我們原先計劃乘搭在聖彼得堡前往愛斯尼亞的那艘瑞典郵輪，竟然臨時決定前往美國紐奧爾良市支援颱風卡蓮娜做成的大型災難，而取消了原定到愛斯尼亞的行程，我們迫著透過酒店的concierge 高價購買飛機票離開俄羅斯。在機場傍晚過關時，因為資料與之前所申報有別，被移民官員查問了大半小時後才放行，亦算可幸能及時於當晚搭機離境，避免在俄羅斯逾期居留。
被當地移民官員目無表情地打量期間，我們真的感覺到俄羅斯人是深不可測。
所以如果往俄羅斯旅遊，我們今後是會跟旅行團出發的。
十多年前的莫斯科遠比聖彼得堡來得欠缺安全，不時有欺騙遊客的街頭事件發生。近期聞説情況改變不大，所以如果是要自由活動，最好是一群人共同出入，並將旅行證件留在酒店保險箱內。
